Небольшое вступление

Давно хотел оснастить свою Нивку подходящим подрулевым переключателем, но все как-то не мог подобрать подходящий, восьмой не хотелось ставить из-за того, что будет плохой доступ к замку зажигания, а другие не подходили.

А тут увидел подрулевой от Шеви, дизайн вроде ничего, да и встать должен хорошо. Хотя он сделан на базе восьмого, рычаги у них не так загнуты, поэтому не должен мешать пользоваться замком. Итак покупка.

Я покупал его в «Русь Трейд» по цене 153 руб. с учетом скидки. А вот искать в магазинах клеммную колодку для него - дело зряшное, мне пришлось ехать в Южный Порт.

Еще понадобятся:
- кусок жести размером примерно 18х15, обрезается по месту;
- хомут «норма» 30/45;
- провода сечением 1,5 кв. мм разных цветов;
- клеммы «мама» «папа» штук по 25-30 больших и штук по 5 маленьких, в зависимости от того как будете делать;
- изолента или термоусадочная трубка;
- клеммные колодки 4-х контактные - 2 шт., 6-ти контактные - 3 шт.;
- колодка для обычной релюшки;
- собственно сами релюшки: одна 524.3747 «восьмая стеклоочиститель» и 90.3747 «обычная 5-ти контактная»;
- микропереключатель.

Вроде все! Выбирайте то, что Вам нужно, в зависимости от того, как будете делать.

Начинаем ставить

1. Сначала приготовим два жгута проводов по 60 см каждый с клеммами с одной стороны и голые с другой. На самом деле достаточно 45 см, но на всякий случай, или просто потом отрезаете жгуты от старых переключателей. А также собираем релюшки по схемам приведенным ниже.

2. Так как у меня были подключены противотуманки по схеме, предложенной Chechako (21312), то мне пришлось имплантировать в колодку микропереключатель (для тех, у кого этого нет, можно сразу переходить к третьему пункту).

Для этого я взял старый выключатель и разобрал его. От него мне понадобились собственно сам микрик и пружинная пластина. Микрик в колодку не влезает поэтому я его немного подточил (показано стрелкой):

В самой колодке просверлил два отверстия вставил микрик, пластину немного загнул, и забил с боку небольшую деревяшку. Что вышло смотрите на фото:

Теперь круглый штырек будет давить на пластину, а она на кнопку микрика, но чтобы колодка наделась на переключатель нужно подпилить место показанное стрелкой:

3. Cнимаем руль (думаю, описывать сей процесс не надо) и, открутив три винта, снимаем контактную пластину (показана стрелкой на левом фото). После этого нужно просверлить два отверстия слева 11 мм, справа 5 мм и сделать квадратные вырезы на резине колеса (стрелки на правом фото):

В принципе, можно использовать и имеющиеся, но тогда будет неправильно работать механизм возврата поворотников. Еще, возможно, придется нарастить провод сигнала или разобрать руль и поставить провода так, чтобы провод, идущий на контактную пластину, был ближе к большому отверстию (которое просверлили). Я так и сделал. 

4. Снимаем старый переключатель и видим, что вал очень длинный, новый переключатель должен висеть в воздухе, чтобы находится там где положено. Но есть выход: берем кусок жести, сворачиваем его в трубочку и одеваем на него подрулевой переключатель. Заметьте, что в одном месте нужно загнуть жесть под 90 градусов, чтобы подрулевой на ней не крутился.

Одеваем все это на вал:

Ну что ж, неплохо.

5. Далее работы по электрике.

С поворотниками и светом проблем нет; вот таблица:

У новых переключателей на сигнал идет два провода, но я их просто запараллелил, так надежней. Кстати для тех, кто решит использовать старые жгуты, провод сигнала нужно заменить на более длинный. Остальным просто отрезать провода по месту и оснастить наконечниками.

С левыми разобрались. Теперь правый переключатель.

Стоит сказать, что я еще заранее предполагал заменить штатное реле очистителя на восьмое, поэтому далее предлагается схема с использованием этого реле, но в журнале «За рулем» №3 за 2003 г. стр. 202-204 есть материал по установке восьмых переключателей в четверку. Там есть таблица перекомутации со штатным реле (так, как у нас и у четверок немного разные схемы, то я так ничего и не понял). Так что, если есть желание оставить штатное реле дерзайте.

Итак, схема с использованием восьмого реле, на самом деле схем несколько – я привожу обе. 

Можно поставить релюшки под капотом или на штатном месте. Под капотом проще, но я поставил на штатном. Пришлось повозиться, но релюшки стоят в сухом месте и работают (будем надеяться) лучше.

Схема 1, «на штатном месте»:

Небольшие пояснения к схеме.

• Цвета проводов от 4-той штатной колодки до релюшек взяты произвольно просто, чтобы не путаться.
• К жгуту отрезанному от штатных переключателей нужно добавить два провода для включения заднего очистителя и омывателя и заменить двойную колодку на четырехконтактную, далее снять бороду и, отключив кнопку включения очистителя, можно пойти двумя путями: либо вытаскивать провода очистителя и омывателя из жгута и тащить их под приборку, либо просто взять два провода длинной сантиметров 40 и подключить к колодки кнопки (или заменить ее на закрытую). Я пошел вторым путем, сохранив целостность жгута. Кстати, можно сохранить и кнопку, но я такой необходимости не вижу.
• Контакты 53 и 53b можно соединять, а можно просто подключить к 53. Тогда в крайнем верхнем положении очиститель работать не будет.
• Далее находим под приборкой колодку подключения подкапотного жгута (это такая длинная, похожая на колодки приборки с тонкими клеммами), и находим на ней рыжий (оранжевый) провод. С обратной стороны выходят 2 провода; их нужно разделить, отрезав один из них, и оснастить наконечником. Далее по очереди подключает их на место и проверяем контрольной лампой, есть ли напряжение на датчике тормозной жидкости. Если есть, то его и оставляем на месте, а второй провод суем в свободное гнездо снизу. Потом находим белый с голубой полосой провод и переносим его к только что установленному рыжему.
• Теперь с серым проводом: если хотите, чтобы при включении омывателя включался очиститель, то отрезаете провод, идущий к колодке реле, и подключаете его к розовому с белой полосой, если нет - оставляете так, как есть, а коричневый провод с 86 контакта реле снимаем. 
• Затем релюшки: черный провод на любую шпильку массы, там их много, а желтый на 1-й или 2-й предохранитель (где место есть). 

Теперь вторая схема, «под капотом»:

Пояснение к схеме:

• Снова цвета проводов к реле взяты произвольно.
• Колодки 4 и 7 раньше стыковались между собой, так что релюшки нужно разместить где-то рядом с аккумулятором. 
• Опять же, если хотите, чтобы при включении омывателя включался очиститель, то нужно найти провод омывателя и подкрутить к нему коричневый провод от 86 контакта релюшки.

С электрикой все.

6. Собираем бороду, приборку и все, что разобрали.

Ставим на место руль, затягиваем гайку и подгоняем по месту подрулевой так, чтобы ничего не терлось, и он стоял ровно. Затягиваем нормовский хомут на жестяной трубке и стягиваем хомут подрулевого. Ничего не должно крутиться.

7. Теперь нужно все это закрыть. У меня не самый лучший вариант, поэтому описывать процесс не буду, все делал по месту.

Это промежуточный вариант:

А это то что получилось:

А так все выглядит с места водителя:

Ну вот и все. Садимся в машину и радуемся проделанной работой. Правда, в случае размещения релюшек в салоне может доставать постоянно тикающее реле, но это лечится обматыванием реле шумкой и засовыванием в пакет.

Теперь точно все.

Если будут вопросы спрашивайте misha_shirokov@mail.ru.

С уважением Михаил aka Mishka 21213, 15.11.05.

От Ведущего FAQ. Обнаруженная ошибка на рисунках уже исправлена.

* * *

Решил поставить себе подрулевые переключатели от ШевиНивы и заменить мотор-редуктор стеклоочистителей на мотор-редуктор от ваз 2110 как и было написано в FAQ. Способ установки, как написано было в FAQ, меня не устроил. Перелопатив интернет, где много статей на эту тему, решил додумывать сам, взяв за основу статью с сайта VAZ.EE http://www.vaz.ee/modules.php?name=News&file=article&sid=360. Единственное, что не устраивало меня, это изготовление переходника для переключателей и сверление дырок в руле, это было слишком трудоёмко и неаккуратно. Идея пришла как всегда неожиданно. На глаза попался кусок сантехнической пластиковой трубы с наружным диаметром 40 мм, и толщиной стенок 7 мм. То, что я и искал. Осталось подобрать руль - от Шевика не подошли шлицы.

Чудо свершилось, на рынке я увидел руль, как гласила маркировка для ВАЗ 2104 (фото ниже). Это был руль от Шеви-Нивы с теми самыми квадратными отверстиями, в которые был вставлен, назовём его адаптер для подрулевого переключателя ВАЗ 2105 и шлицами для "классического" рулевого вала. Ниже привожу фото руля: маркировка ВАЗ 2123, а печати стоят, что это для ВАЗ 2104. Всё проблемы с установкой подрулевых были решены. Разводка проводов для левого переключателя (фары - дальний свет) в точности подходит из статьи, ссылку на которую я указал выше, просто срезаем под корень провода со старого переключателя и соединяем с подрулевыми переключателями от Шеви. А для правого переключателя (щётки и омыватели переднего и заднего ветровых стёкол) делаем так: чтобы не возиться со старыми проводами, замеряем подкапотное пространство планируем где разместить релюшки, готовим дома косичку из проводов для переднего десяточного моторчика по схеме стеклоочистителей ВАЗ 2123 или ВАЗ 2110 - они абсолютно идентичны. Вот ссылка на эти схемы: http://www.autoprospect.ru/chevrolet/chevrolet-niva/9-12-stekloochistiteli.html, а для заднего оборудования - просто берём концы проводов с кнопки заднего стеклоочистителя и стеклоомывателя и присоединяем к левому переключателю на указанные в схеме контакты.

Теперь расскажу, как установил сами переключатели. Берём пластиковую трубу отрезаем от неё 65- 70 мм, срезаем со старого переключателя ВАЗ 2105 хвостовую часть с хомутом, вставляем в неё трубу со стороны противоположной хомуту, на 25 мм сверлим дырку и фиксируем трубу саморезом. Вставляем этот, назовём его "удлинитель", хомутом вперёд на рулевой вал до упора и фиксируем хомутом от проворачивания. Далее надеваем подрулевые переключатели от ВАЗ 2123 в сборе на наш "удлинитель", устанавливаем наш руль и затягиваем хомут нового переключателя в нужном вам положении. Да, старый кожух рулевой колонки не подойдёт. Я установил от ШевиНивы и замок зажигания от десятки с подсветкой. Стало гораздо удобнее вставлять и вынимать ключ (как на иномарках). Всю эту переделку можно сделать без специальных инструментов, токарей и фрезеровщиков - самому во дворе.

Использовано запчастей и материалов: подрулевые переключатели в сборе ВАЗ 2123 с колодками для проводов, замок зажигания ВАЗ 2110, кожух рулевой колонки ВАЗ 2123, провода разных цветов (сечением 1,5 кв. мм), кусок сантехнической пластиковой трубы, наружный диаметр 40 мм и длиной 70 мм, хвостовая часть от старого подрулевого переключателя ВАЗ 2105, реле 4-х контактное, реле дворников от ВАЗ 2108 (лучше - с регулируемой паузой), 8-контактный разъем 1 шт., 6-контактный разъем 2 шт., наконечники для проводов папы и мамы.

Статью пишу в первый раз, поэтому мог что-то пропустить, если будут непонятные моменты, пишите, постараюсь ответить. Сильно не ругайте.

З.Ы. Вот составил таблицу для удобства монтажа проводки.

Примечание: белый провод от 10-чного мотора стеклоочистителя идёт на контакт 31 реле стеклоочистителя, чёрный провод от 10-чного мотора стеклоочистителя идёт на массу (четвёртый контакт).

niva2121, 06.02.10.

* * *

Установка подрулевого переключателя 1118/2123 (одно и то же) в 2121.

Для этого понадобится:

- подрулевой в сборе (2 "лепестка" с группой контактов и центральная подрулевая муфта);
- колодки с хвостами от Калины (Шнивы);
- колодки и контакты "папы", как на родных подрулевых;
- хомут "винтовой".

Доработка рулевого колеса.

1) Берём рулевое колесо и центральную подрулевую муфту, подвижной муфтой совмещаем так, чтобы пара контактов находилась в крайней верхней точке, а вал совпадал по центру с муфтой.
2) Высверливаем 2 отверстия диаметром 16 мм и доводим по размерам согласно контактной группе и нижнего фиксатора на муфте.

Изготовления переходника.
Вариант 1 (как делал себе):
1) Берем кусок трубы от глушителя примерно 100 мм (но лучше отрезать по месту, определив, какой вылет больше устраивает).
2) Вырезаем в полученном цилиндре сектор около 5 мм на всю длину:

3) На полученный переходник одеваем хомут и подрулевую муфту, но не затягиваем.
4) Полученную конструкцию одеваем на рулевой вал (при установке на корпус подшипника рулевого вала надо разжать, важно не разжимать
отдельно иначе нарушится окружность трубы и упругость металла).
5) Затягиваем хомут на корпусе подшипника рулевого вала, затягиваем винт ("хомут") на муфте подрулевого.

Вариант 2 (подсказали умные люди):
Едем в автозапчасти или на разбор и ищем переходник под 3-ий подрулевой для 2105 (на 2105/2121 и т. д. "переходник" влит в подрулевой, на 2103 подрулевой и "переходник" отдельные детали).

Электрическая часть.

1) Звуковой сигнал подключается через контакты на муфте (родную "маму" надо будет просто поджать пассатижами и одеть на !2! контакта).
2) контакты с подрулевого обжимаем согласно схеме по цветам проводов:

Важно!

1. Дополнительные клавиши на подрулевом (в зависимости от комплектации) коммутируются на массу (черный провод) и выдерживают до 100 миллиампер.
2. Муфты подрулевого также имеют различия в зависимости от комплектации (есть дополнительный шлейф и группа контактов для подушки безопасности, выводится в корпус рулевого колеса), выдерживает не более 10 ампер.

Shade, 07.08.13.