В очередной раз осматривая машину снизу обнаружил лопнувшую втулку оси нижнего рычага

Балку менять долго, втулку менять - тоже самое что и балку менять, да и еще результат неизвестен. Было решено напрессовать сверху еще одну втулку и заварить обе по торцам (все говорили что так делать нельзя).

Размер втулки для напрессовки - внутренний диаметр 30 (наружный диаметр втулки оси нижнего рычага), наружный 45, длина 45. Фаска нужна. 

В течение 4 часов производились интеллектуальные попытки извлечь болт вначале съемниками, а потом и кувалдой (спал я потом хорошо) - он был загнут с двух сторон. Как всегда гениальное решение пришло не сразу - по краям втулки нижнего рычага болгаркой разрезан болт (внимание может закусить диск) и по кусочкам извлечен. Фотографии до и после операции: 

Втулка была очищена щеткой от грязи и краски, смазана отработкой. Сверху была напрессована (кувалдой) ремонтная втулка. В самом конце, когда ремонтная втулка сравнялась своим торцом с торцом втулки оси нижнего рычага была использована головка на 32 в качестве оправки, чтобы ремонтную втулку напрессовать до упора в балку. Потом втулки были частично обварены по торцам. Так выглядит ремонт после пробега в 3 т.км: 

Что нужно для работы, с учетом всяких граблей:
- ремонтная втулка, 
- болт оси нижнего рычага с гайкой,
- регулировочные шайбы, 
- яма (закрывается щитами из досок), 
- домкрат гидравлический (на колесиках такой мелкий),
- надежная подставка (далее просто подставка), 
- кувалда 7 кг (10 кг - большая, мешаются растяжки балки),
- болгарка,
- набор ключей,
- щетка,
- сварочный аппарат со сварщиком,
- сварщик Борзенков Юрий.

Работа была сделана не сразу: сначала напрессована втулка, затем поездил немного, а позже обварены втулки. 

Работа без граблей, и сколько времени требуется: 
1) Загнать автомобиль на яму, открутить гайку болта оси нижнего рычага.
2) Поставить подставку под машину со стороны ремонта;
3) Разгрузить домкратом нижний рычаг; если места мало для его установки, то кладем на яму щит и ставим его на щит. 
4) Если болт не вынимается сразу, то обрезать его по сторонам втулки прямо по регулировочным шайбам (нужно запомнить их толщину) и вынуть части болта.
5) Опустить домкрат, при этом рычаг тоже опускается вниз и повисает на стабилизаторе.
6) Напрессовать ремонтную втулку, обварить втулки по торцам, сайлент-блоки обернуть чем-нибудь, чтобы не пожечь сваркой.
7)  Поддомкратить нижний рычаг на место, вставить новый болт с новыми регулировочными шайбами и затянуть гайку. 

Время без граблей: 
1) Подготовительные операции с автомобилем, подставкой и ямой 5 мин.
2) Разборка узла с помощью болгарки (естественно защитные очки/маска, перчатки/рукавицы) 15 мин. 
3) Напрессовка ремонтной втулки 15 мин.
4) Обварка втулок по торцам 20 мин. (включая время остывания).
5) Сборка 5 мин.

Итого времени без ковыряния в носу и при наличии всего необходимого 1 час.

Этому предшествовали изыскания в течение 4 часов;), так как обварено было не сразу - пункт 1, разборка, сварка, сборка заняли 40 мин. (транспортировка сварщика к месту работ и обратно 40 мин.).

Все делалось на свой страх и риск. 

Примечание. Работы выполнялись на задней подвеске "Тарзана", у которого передняя и задняя подвеска аналогичны передней подвеске Нивы.

Peter34, 22.10.02.

Дополнение от 01.08.09, автор МИ}{@ник

Чтобы не заморачиваться с изготовлением втулки, можно просто взять запорное кольцо подшипника полуоси от классики, он имеет внутренний диаметр 30 мм, и садится как раз с нужным натягом. Стоит 45 р.:

Я для запрессовки использовал стакан от приспособления для замены нижних классических сайлентблоков и килограммовый молоток.