Сообщение в конференции 28.09.03, оригинал.

Приделал электрооткрывалку задней двери.

Во-первых строках спасибо всем надоумившим, кто опытами делился, Jor"e в частности, всем, короче, кто "про это" в конфе и на сайтах нивоводческих писал! Произведение получилось "по мотивам", но по пройденному пути легче - это ясно. Всё оказалось на удивление просто - сам не ожидал. При этом штатное хозяйство как было, так и осталось, естественно.

Значит так, ингридиенты: 
а) Тросик от чего-то-там, уже не помню, тонкий, заделаны оба конца, длина 110-120 см. Померить сразу не догадался - ну да и не важно, там плюс-минус полтора лаптя не имеют значения. В общем, почти любой годится. И заделка нужна с одной стороны - у замка.
б) Стандартный привод (моторчик) дверного замка в комплекте с железками.
в) Клеммы- провода.
г) Управляющий выход с сигналки.
д) Кнопка открывания багажника, круглая такая, с соответствующим сюжетом на ней. Опять не помню, где используется, увидел - купил.
е) Реле три штуки, одно из них 5-ти контактное, необязательное.
ж) Ну и хомутиков пара - оболочку троса крепить.
з) Концевик, не было в хвосте его.

Идём от замка. Рычаг замка, в котором штатный трос закреплён в пластмассовой втулке, оказался на редкость калёным - помозолил сверлом, отказался от идеи сделать для второго тросика отдельное гнездо. Петлю делать не хотелось. Подрезал пластмассовую втулку чуть, ту, в которой конец штатного троса фиксируется, и запихал свой трос под штатный, мимо втулки. Очевидный минус метода - контакт самого тросика с рычагом, недаром штатный во втулке. Но, поскольку штатная система никуда не делась, пускай будет так. Посмотрим, сколько проживёт, мне так кажется, что долго:-) На жилу своего троса перед шариком заделки конца надел три разрезанные мелкие шайбочки - так, опять же, для самоуспокоения, и без них держалось.

Оболочку своего троса, как учили, маленьким хомутом притянул к штатному тросу у замка. Сам трос провёл вслед за штатным. Там его прижал вторым маленьким хомутиком на "5", причём таким, который стягивается винтом, этот винтик его и к боковине крепит.

Дальше всё совсем очевидно. Эл. привод вместе с монтажной планкой, тягой-спицей и зажимом на ней как у себя дома оказался. Второй конец троса в этом зажиме и закрепил. Обернул трос полоской мягкой жести, чтоб винтами не давить на жилы - типа компенсации непорядка на другом конце:-). Спицу обрезал, оставив побольше для регулировки. Замок замечательно встал в одном окне боковины, соединение с тросом - в другом:

Подключил управление от сигналки через одно реле от кнопки - через другое. Попавшееся на глаза пятиконтактное реле породило идею доп. блокировки, поставил его, чтоб рвало цепь от кнопки при включённом зажигании. Это необязательный элемент. Кнопку тоже можно напрямую или через диод к сигналке на управление единственным реле, но я сделал попроще с точки зрения собственных раздумий, из того, что было. Да и сама кнопка - тоже необязательна, но с правого места легче с ней хвост открыть, имхо, пусть будет. Плюсы брал после предохранителей чего-то там, кажется с маленькой колодки, ну не соберусь никак на ножевую переделать:-(. Все реле смотал изолентой и подвесил рядом со штатными реле стартёра и зажигания. Кстати, спец. кнопка достаточно тугая и с характерным щелчком - долго держать не хочется. А то были идеи изобретать что-нибудь ограничивающее длительность включения от кнопки, но вроде не трэба.

А в конце случился всем сюрпризам сюрприз. Концевик, хромированный такой, с чёрным пластмассовым стержнем, заработал сразу, без настройки! При том, что попытавшись оценить штангелем, насколько уплотнитель отжимает дверь после открытия замка, я намерял не более, чем 0,4 мм! Этакий подарок судьбы случился. Да, концевик включённый параллельно дверным мне нужен, чтобы не срабатывала функция автопостановки на охрану. Да и вообще, веСЧь полезная, при постановке сигналка пожалуется на непорядок, если что.

И мысль, после опробования: "И что ж сразу не сделал-то?". Правда ответ знаю - другая была сигналка, совсем глупая:-( В общем, имхо, одно из дел , где возня стоит результата, особенно если учесть, что ничего особо изобретать не надо, и стоит чуть.

Awander, 29.09.03.

* * *

Как только я узнал, что в машину можно сделать электрозамок открывания багажника - сразу полез в Инет искать, что да как. Оказалось все очень просто, и кроме того, как соединить пару проводов и один тросик, ничего не надо... 

Первой подопытной стала 99 моего друга, который просчитав, что установка аналогичного замка в сервисе будет стоить около 50 баксов, а тут 200-300 рублей на запчасти и пиво для поддержания боевого духа меня намного выгоднее... Поэтому предложил свою любимую для опыта...

Сначала пытались делать по статье с зубильного сайта, ничего не вышло, потом подумали сами и нашли решение. Система пашет уже около 5 месяцев, все ОК , ни один соленоид(моторедуктор) не убит. Все, так сказать, в первозданном виде... 

А у читателя наверное появится вопрос: а че на своей испытать побоялся? Ответ - НЕТ... точнее не було машины, не було... А когда у меня появилась НИВА, комплектик был уже готов, и нужно было только время ... Наконец и время нашлось. Все складывалось к лучшему, потому как эта идиотская ручечка, расположенная не пойми как, ведь открывать заднюю дверь как снаружи так и из нутри не удобно, точнее без акробатических навыков не возможно. Вот я и решил, что я по сути своей технарь, а не акробат или йог, поэтому надо сделать электрозамок багажника.

И вот я открутил обшивку задка там, где прячется тросик, и сам замок открутил и начал думать, как так поставить соленоид, чтобы корпус не сверлить (чтобы потом с ржавчиной не бороться), чтобы его было не видно и чтобы все работало на уровне классных часов, т. к. идиотскую ручечку решил убить! Поглядел, покрутил, попробовал, как замок работает, пробовал руками... Оказалось, что замок короткоходный - хорошо, меньше требования к натяжке тросика и его настройке, подстройке. Уже закрепил новый тросик (тросик сцепления от ВАЗ 2110, взят был в магазине автозапчастей по цене 123 рубля; ох и дорого отдал...). Особенность - хорошая двойная рубашка и легкость хода тросика, ведь нам лишние сопротивления не нужны.

Начал думать над тем, как закрепить соленоид, и тут-то все и началось! А что началось: поглядел я в полость заднего крыла (левого), а там пустота и зацепиться не за что... Потом увидел крепление бачка омывателя, решил туда прикрепить соленоид посредством "г" образного крепления. Сделал крепление, собрал систему, вроде все - прикрутить замок, закрепить тросик. Кстати, очень он удобен и в креплении, как будто он для того и сделан... И все - есть тебе замок.

Все - закреплено, начинаю первый тест - поднимаю якорь соленоида, имитируя его работу - фиг. Подтягиваю тросик, опять проверяю - фиг, начинаю мыслить и думать... Оказалось, что как и все в отечественных машинах, бачок крепится не жестко, наверно для улучшения разгоннодинамических характеристик Ж)))), и крепление вместе с соленоидом и с бачком класненько перемещается, и ничего не происходит... После определения этого досадного недостатка конструкции и упоминания всех плохих и не цензурных слов, я бросил это занятие до лучших времен... А какие появились мысли: первая - крепиться не к креплению бачка, а к ребру жесткости, которое было обнаружено в порывах оторвать эту черную декорацию от машины, ну та в которой дверки прорезаны... Думаю - самый логичный вариант, т. к. прятать надо, ну а вдруг че-нить обЪемное тащить придется, да и все-таки я от части эстет...

Нашел время и опять начал заниматься замком, но только на то, чтобы отсоединить обшивку от кузова, потребовались силы. Когда я снял обшивку, то заметил, что из бачка омывателя "незамерзайка" капает прямо на соединение проводов, и они сырые, впрочем как и кузов. Пришлось снять бачок и отложить его в сторону - потом разберусь... Стал искать место - далеко от багажника не хотелось, до места, о котором я писал выше, мой "урезанный" тросик не дотягивается. Опять начал думать и примерять: ведь надо учесть основные факторы - невидимость замка и надежность работы.

После некоторого поиска и обдумывания я нашел очень удобное место, к которому дотягивается тросик, и можно хорошо прикрепить моторедуктор, и обшивка крепится так, что туда как раз влезает моторедуктор... Это ребро жесткости что ли, если снять обшивку, то чуть правее корпуса фонарей идет ребро жесткости задка, к нему же с торца крепится злополучная обшивка, но сзади она не плотно прилегает, а там остается ниша примерно 3-4 см. Их как раз хватает для крепления и работы моторедуктора:

На нижнем фото видно, что справа от моторедуктора находится стоп сигнал. Так же есть еще одно место крепления - под кронштейном крепления бачка омывателя. В месте крепления бачка металл очень тонкий и мягкий поэтому крепление играет, а если крепить моторедуктор снизу - под кронштейном - там очень хорошее и удобное место. Надо признать - я рад, что наши машины сделаны так, как есть, потому что в них есть много мест, куда можно прикрепить свою примочку или что-то запрятать, поэтому нет проблем с эстетичной установкой доп. девайсов.

Установка. Сначала необходимо снять полку, затем ее левое крепление. Обшивку заднего левого крыла можно полностью не снимать, а просто отогнуть и зафиксировать. После этого берем дрель и сверло 3 мм, а так же ваш соленоид (моторедуктор). Я последовал совету с какого-то зубильного сайта и купил соленоид фирмы Saturn, говорят, надежные и достаточно мощные для открывания замков багажника. У друга, которому я так же делал электрозамок, такой моторедуктор работает уже около 4 месяцев без проблем. Тросик я брал непойми какой - вроде москвичевский от привода газа, с двумя рубашками - мне очень понравился.

Значит, берем соленоид и прикладываем его к месту установки - тыловой части ребра жесткости багажника. Устанавливать привод надо как можно выше, чтобы край корпуса не выходил за пределы ребра жесткости. Также привод должен быть расположен так, чтобы двигатель( расположен перпендикулярно корпусу соленоида) был направлен к корпусу левого фонаря. Естественно, подвижная часть привода с пыльником должна быть направлена перпендикулярно днищу машины. В крепежные отверстия вставляем все то же 3 мм сверло и намечаем расположение будущих отверстий (см. фото выше).

Откладывает привод и сверлим отверстия. Саморезы, идущие в комплекте с приводом, не подходят по длине, да и по толщине, я использовал строительные саморезы, черные, импортные. Затем снимаем обшивку замка, отсоединяем тросик (я решил сделать так, чтобы багажник открывался только моторедуктором), отрезаем фиксатор и вынимаем пружину. Она нам необходима, иначе замок не сможет полностью возвращаться и багажник не будет закрываться. Берем будущий тросик, отрезаем его, прибавляя к необходимой длине 10 см. Рубашку отрезаем на 1 см короче необходимой длины, чтобы рабочая часть моторедуктора не упиралась в рубашку тросика. Надеваем пружину на тросик, крепим его к замку, надеваем рубашку. Желательно, чтобы тросик был с регулировочной гайкой. Вытаскиваем старый тросик из хомутиков и вставляем туда новый. Затем прокладываем тросик под обшивкой крыла и крепим его к соленоиду. Фиксируем длину тросика приспособлением из комплекта, только болты нужны подлиннее, я взял их от старой розетки, шаг и диаметр подошли.

В общем-то и все, если не сказать, что после вышеперечисленных действий мне пришлось просверлить еще одно отверстие и вкрутить туда еще один саморез с металлической направляющей рубашки, чтобы рубашка была загнута и не создавала дополнительного сопротивления соленоиду.

После этого проверяем работу конструкции. Затем коммутируем провода. Если делать конструкцию с кнопкой внутри салона, то тут вообще нет проблем: покупаем круглую кнопку с изображением машинки с открытым багажником и подключаем провода. Но я решил: если уж делать удобно, так удобно, и стал думать над подключением соленоида к доп. каналу сигналки. У меня нашлось 5 контактное реле с фишкой, подключал, подключал - не работает, само реле не срабатывает... Оказалось, что в фишке между ног питания реле стоял диод, зачем туда его поставили тайваньцы, не ясно.... Реле подключается так: 85 и 86 контакты - питание реле, один из них масса, естественно. К 87 контакту подключаем питание. Оно после срабатывания реле, передастся на 30 контакт. Пишу по памяти, поэтому не гарантирую точности слов.

Подключать решил к дополнительному каналу сигналки. Нашел центральный блок, нашел проводок доп. канала, все подключил - проверяю, не работает, еще раз проверяю качество обжима фишек и правильность коммутации - все верно, а не пашет. На следующий день нашел в инструкции, что при включении второго канала на его вывод подается масса. Побежал, переделал, проверяю - пашет .:)))) Советую сразу делать и кнопку и подключение с сигналки, т. к. для подключения нужна постоянная масса и используются те же провода, что и для работы просто с кнопкой:

На левом фото следы сверления - хотел кнопку в торпеду воткнуть, а там внутри оказался металл, поставил кнопку в бороду... Очень удобно и на ходу ногой не зацепишь...

Скопировано с сайта http://niva.casemods.ru с разрешения автора.

Support1, 15.09.05.

Пришлось на днях заняться электроприводом замка двери задка, ибо стал плоховато работать… (13 вольт - работает, 12 - уже нет). С момента установки в ???? году (в 2001 был точно, делал на вторую машину) ни разу не заглядывал. Все ТО свелось к элементарной чистке и смазке.

По случаю сделал фотографии. Замок сделан из старого втягивающего реле стартера (штатная пружина втягивающего обрезана ~1,5-2 витка) и вставлен в разрез троса, что позволяет открывать дверь как электроприводом, так и штатной ручкой. Управление осуществляется с кнопки в салоне или с брелка сигнализации.

Электросхема подключения представлена здесь.

RAN, 11.02.08.